Als die von mir hochverehrte Kari Bremnes eine Tour anlässlich ihres 70. Geburtstages ankündigte, war klar, dass diese sich ausschließlich in Norwegen abspielen würde. Da ich sie schon zwei Mal im Süden erleben durfte, überlegte ich, nach Oslo zu fliegen, um dann mit der Bahn nach Bergen zu reisen – was sich letztlich logistisch als eher unpraktikabel erwies. Da sie jedoch im Norden Norwegens, in Tromsø, gleich zwei Auftritte hintereinander absolvieren sollte, entschied ich mich, hoch in die Arktis zu fliegen, buchte eine Unterkunft und besorgte mir zwei Tickets. Kari Bremnes in Tromsø im November 2026. So lautete der Plan.

Doch Pläne scheitern oft an der Unplanbarkeit des Daseins. Hatte ich die Eckdaten im Dezember 2025 klargemacht, so musste Kari ihre Tour im März aufgrund einer schweren Erkrankung absagen – die Tickets wurden zurückerstattet und ich stand nun da mit meinem nicht stornierbaren Flug und meinen Übernachtungen. Lange wusste ich nicht, was zu tun ist. Was mache ich nun vier Tage in einer Kleinstadt im hohen Norden, wo es um drei dunkel wird und alles extrem teuer scheint? Aber das waren überschaubare Probleme angesichts der Erkrankung von Frau Bremnes.

Vorbereitung und Abflug

Da der Flug auch wenige Tage vor dem geplanten Abflug nicht abgesagt wurde, war klar, dass ich ihn wohl in Anspruch nehmen würde. Dazu buchte ich kurz entschlossen zwei Touren: eine abendliche Nordlicht-Tour und eine tagsüber über die Fjorde auf eine kleine Insel. Der Wetterbericht zeigte an, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach durchregnen würde – sonst wäre ich alleine losgezogen –, wobei du da auch nicht weit kommst. Eigentlich hasse ich solche Touren. 50 Leute springen aus einem Bus, zertrampeln alles um einen herum und sind 10 Minuten später wieder weg und denken, sie hätten wer weiß was gesehen oder gar erlebt. TikTok-Stopps. Fürchterlich. Dazu besorgte ich mir noch eine Karte für das Tromsøbadet, das örtliche Hallenbad mit Sauna – und war gespannt. Dann wurde ich krank.

Nicht wild, aber noch am Montagabend war ich nicht reisefähig. Nachts wechselte ich meine durchgeschwitzten Schlafanzüge und am Dienstag lag ich immer noch im Bett. Pia, die leider nicht mitkommen kann, brachte mir frisch gepressten Orangensaft und besorgte mir beim Eier-Göttke auf der Berger Straße eine Hühnersuppe. Mittwochmorgen um 11:45 Uhr sollten wir abheben. Mittwochmorgen packte ich meinen Koffer, warf entgegen meiner Gepflogenheiten eine Grippetablette ein und war selbst nach meinem Abschied von Pia und meiner S-Bahn-Fahrt noch nicht sicher, ob ich fliegen würde. Aber ich verkraftete die Fahrt einigermaßen, gab sogar meinen Koffer auf (7,49 kg) und fragte am Boarding-Schalter nach, was geschehen würde, falls ich meinen Flug kurzfristig nicht antreten könne, obgleich das Gepäck schon unterwegs war. Sie meinten, ich solle hier Bescheid sagen, der Koffer würde ausgeladen. Trotz der relativen Gewissheit, mitzufliegen, war ich beruhigt.

Kurze Zeit später erfolgte eine Durchsage, dass der Flug überbucht sei und es ein Angebot gäbe, 250 Euro zu erhalten und später zu fliegen. Ich erkundigte mich, was dies bedeutete. Die Antwort war klar: Zwei Stunden später in Richtung Oslo abheben, um nach weiteren zwei Stunden von dort nach Tromsø weiterzureisen. Ankunft statt 15:30 Uhr erst um 19:30 Uhr. Da es vor Ort eh nur regnete und schon gegen zwei dunkelte und ich am Airport warm und stressfrei aufgehoben war und zudem zwei kürzere Flüge stressfreier sind als einer, entschied ich mich, das Angebot anzunehmen – und bekam sogar noch mehr als angekündigt auf meine Karte zurückgebucht.

Ich wechselte das Gate, setzte mich hin, futterte ein Fenchelsalami-Sandwich und las. Der Flug nach Oslo hob pünktlich ab, mein kleiner orangener Koffer purzelte zeitnah vom Laufband – nur der erneute Security Check verlief schleppend, da ich mein Tablet im Rucksack vergessen hatte und dieser ob dessen eine Extrarunde lief. Erst als ich schon am Gate hockte, bemerkte ich meinen fehlenden Gürtel. Also lief ich noch einmal zurück zum Check und fragte nach. Ich bekam auch einen Gürtel in die Hand gedrückt. Er passte. Aber es war nicht der meinige. Doch wenn die Hose nicht mehr rutscht, bin ich nicht pingelig.

Die ganze Lauferei hatte mich ins Schwitzen gebracht, aber die Situation kippte nicht. Beim Boarding musste ich noch einmal an den Schalter, aber ich wurde nur gefragt, ob ich meinen Koffer auch abgeholt hätte – was ich einwandfrei bestätigen konnte. Dann hoben wir ab und flogen in die norwegische Dunkelheit. Der Flieger war voll, die Leute wärmer eingepackt als auf dem Flug nach Oslo. Ich war gespannt, was mich oberhalb des Polarkreises erwartete.

Rückblick

Als ich mich über die Bedingungen in Tromsø informierte, ging ich zunächst von gefrorenen Wegen, arktischer Kälte und Spikes aus. Beinahe hätte ich mir in Frankfurt noch welche geholt. Je länger ich mich jedoch mit der Situation beschäftigte, desto klarer wurde mir, dass Einheimische durchaus auch in Turnschuhen unterwegs sind. Also sah ich davon ab, mir eine Ausrüstung für eine Polarexpedition zu kaufen. Ich bin ja nicht Fridtjof Nansen – und ich bin 2019 auch nicht im tiefsten Winter in der Ukraine erfroren.

Was auf jeden Fall mitmusste, war meine Napapijri-Jacke, die ich von meinem verstorbenen Berliner Freund Thomas geerbt hatte. Stilecht mit Norwegen-Flagge vorne drauf. Die Firma kommt aus Italien, Napapijri ist finnisch und heißt nördlicher Polarkreis, die Jacke wurde in Kambodscha produziert. Jetzt wird sie in Tromsø landen. Ich hatte auch noch meine orangene Jacke dabei – auch mit kleinem aufgenähtem Norwegen-Fähnchen. Auf meiner schwarzen Herbstjacke prangt eine schwedische Flagge. Die ließ ich aber wohlweislich zuhause.

Ankunft

Natürlich hatte ich meiner Gastgeberin Valentina Bescheid gesagt, dass ich später kommen würde. Sie schrieb, ich solle nicht den Expressbus nehmen, sondern den Linienbus – dessen Haltestelle ich nach einigem Suchen auch hinter dem Parkdeck entdecke. Prompt rollt er auch ein. Beim Einsteigen ordere ich via App ein Ticket und fahre durch die schneefreie, verregnete und dunkle Nacht, die eigentlich ein Abend ist. Durch die Tropfen am Fenster erkenne ich nur wenig. Keine 15 Minuten später steige ich aus, keine drei Minuten später klingele ich an der Haustür eines rothölzernen Hauses.

Valentina öffnet mir, eine freundliche ältere Dame, deren Mann einst Advokat gewesen ist, wie das markante Wappen an der Eingangstür bekundet – und sie mir später auch erzählt. Im Hausflur stehen  jede Menge Plastikschlappen bereit. Ich tausche ein Paar davon vorläufig gegen meine Winterschuhe und beziehe mein Zimmer. Es ist klein und funktional mit Bildern an und zwei Einzelbetten vor den Wänden. Niemals zuvor hatte ich teurer übernachtet. Es war jedoch das günstigste Zimmer im ganzen Norden. Souterrain. Wenn du ein Fenster öffnest, stoßen sich Passanten die Knie. Aber ich kann eine kleine Küche nutzen und ein behagliches Esszimmer. Insgesamt werden im Untergeschoss drei Räume vermietet, ein Bad liegt im Stockwerk darüber. Valentina erklärt mir alles, drückt mir den Schlüssel in die Hand und ich packe meinen Krempel aus und verteile ihn auf dem anderen Bett.

Einen kurzen Abendspaziergang durch die angrenzende Fußgängerzone lasse ich mir trotz meiner Angeschlagenheit nicht nehmen. Ich erblicke die hölzerne Domkirche und aufmerksamkeitsheischende Souvenirshops, fürs Detail fehle mir der Blick, ich bin groggy. Im Eurospar hole ich mir Kekse und eine Flasche Wasser, dann mache ich mir einen Tee und denke: Wow, ich bin in der Arktis. Und bin gespannt, in welchem Zustand ich aufwachen würde. Die Lichter im Haus brennen die ganze Nacht. Als ich sie brav lösche, gehen sie später wie von Zauberhand wieder an. Ich habe verstanden.

Die Eismeerkathedrale

Es regnet. Immerhin: Mir geht es nicht schlechter als gestern. Valentina hatte mir angeboten, einen ihrer Regenschirme auszuleihen. Ich führte zwar meinen Knirps im Gepäck mit, aber ein Stockschirm scheint mir doch eleganter. Und so setze ich recht früh meinen Fuß auf den regennassen Bürgersteig. Bereits nach wenigen Metern sehe ich durch eine Häuserreihe den Fjord und dahinter ragen leicht verschneite Berge in die Höhe. Welch erhabener Anblick.

Ich trinke einen Kaffee, frühstücke eine Zimtschnecke und lasse mich durch die Fußgängerzone und die Fjordnähe treiben. Noch sind keine Menschenmengen unterwegs. In der Parallelstraße entdecke ich die moderne Bibliothek, dahinter ziehen sich die Straßen Tromsøs in die Höhe. Ich entdecke Graffiti an den Häuserwänden und kann noch gar nicht glauben, dass ich dort bin, wo ich bin. Der berühmte Rentier-Hotdog-Stand hat noch geschlossen. Am Rande der Innenstadt zieht sich eine lang gezogene Brücke über den Fjord Richtung Festland, dahinter erkenne ich die Eismeerkathedrale, die ich zum ersten Mal im Miniaturwunderland in Hamburg gesehen hatte.

Derzeit ist die Brücke wegen Reparaturarbeiten für den Autoverkehr gesperrt, einzig Linienbusse dürfen passieren. Das ist angenehm für die Flanierenden. Es ist wenig los, neben mir überqueren nur vereinzelte Passanten das Bauwerk. Beim Laufen fällt der Blick nicht nur auf die Kathedrale, sondern vor allem auf die Station Fjellheisen am Storsteinen, dem im leichten Schnee liegenden Hausberg von Tromsø. Eine sündhaft teure Seilbahn bringt dich hinauf. Bei gutem Wetter kann man auch die Sherpatreppe laufen. Oben soll der Blick atemberaubend sein. Wenn nicht gerade graue Wolken den Blick trüben. Bauarbeiter in schweren neongelben Winterklamotten sind mit der Reparatur der Brücke beschäftigt. Ich möchte nicht tauschen.

Die Kathedrale wirkt am Tag eher unspektakulär, ich nehme mir einen Abendbesuch vor und spaziere durch die Straßen mit den typischen norwegischen Häusern. Langsam mache ich mich auf den Weg zur Treppe, doch als es stärker regnet, kehre ich um. Die Vernunft hat mich im Griff, heute im Regen durch die Kälte die Treppe hochzuwandern wäre nach den letzten Tagen nicht zu verantworten – und so kehre ich um und marschiere zurück in die Stadt. Am Hotdog-Stand ist nichts los und so futtere ich den ersten Rentier-Hotdog meines Lebens. Ciao Rudolf.

Ich erkundige mich, ob ich im Polarmuseum für die Dauer eines Besuchs mein Gepäck unterstellen kann – was bejaht wird und somit meinen letzten Besuch nach dem Auschecken am Sonntag definiert. Ich schaue in der Touristeninformation vorbei. Touristeninformation klingt irgendwie nach Seniorencafé – es sind aber tolle Einrichtungen. Egal, wo ich bin, ich schaue immer mal rein. Und komme zumindest mit einem Stadtplan wieder raus. Und immer ein bisschen schlauer.

Badeabend

Nachmittags brühe ich mir einen Tee auf und esse Pfefferkuchenkekse, bevor ich mich auf den Weg ins Schwimmbad mache. Es regnet, dennoch laufe ich mit dem Schirm in der Hand die hügeligen Straßen hinauf. Das Bad liegt nicht am Fjord, sondern in der anderen Richtung. Es geht kräftig hoch und wenig runter, beschwerliche Wege für den Alltag. Die Häuser sind hochmodern, wirken dennoch gemütlich. Ab und an saust ein Elektrorad an mir vorbei, Autos sowieso. Als ich eine Art Inselwald erreiche, beginnt es zu schneien. Nicht wild, aber leichter Schnee bedeckt die Wege, Jogger:innen kommen mir entgegen, ein Hauch von Magie umweht die Dunkelheit, bis ich nach einer guten Stunde das Bad erreiche. Nebenan wartet die Turnhalle auf Sportler.

Du bekommst ein Silikonband am Eingang, mit dem du sowohl deinen Spind verschließen als auch im Café bezahlen kannst. Vor dem Eintritt in die Umkleidekabine musst du deine Straßenschuhe in ein Regal stellen, das kenne ich von der TG Bornheim. Hier habe ich ein bisschen Angst um meine Treter. In der Umkleidekabine ist der Verschluss des Spinds etwas tricky – doch Google Lens hilft weiter. Nach einer ersten heißen Dusche fuchse ich mich langsam in die Eigenheiten des modernen Bades hinein. Entdecke die Sauna, das Eisbecken und schwimme durch eine Tür in den kleinen Außenbereich. Toll. Über mir schneit es und ich liege im dampfenden, blubbernden Wasser. Das Ganze wiederhole ich noch einmal, dann dusche ich noch einmal heiß, versuche unter dem einzigen Fön meine Haare zu trocknen und finde meine Schuhe noch dort, wo sie waren.

Statt in Badeschlappen verpasse ich nun in meinen Winterschuhen den nächsten Bus um Rentierbreite und beschließe, auch den Rückweg zu Fuß anzutreten. Die halbwegs trockenen Haare unter der Kapuze versteckt, trotte ich los. Diesmal führt mich der Weg mit einigen schönen Regennachtlichtblicken stets bergab, bis ich nach einer Dreiviertelstunde wieder in der Fußgängerzone lande. Dort hole ich bei mir um die Ecke beim Thai noch ein Pad Krapao zum Mitnehmen und verschwinde nach wenigen Metern in der warmen Stube. Das Essen ist teuer, aber reichlich, sodass mir für morgen noch was bleibt. Mit einem heißen Tee verkrieche ich mich in mein Zimmer und schaue eine norwegische Serie, die hier im Norden Norwegens spielt. Draußen regnet es – und die Bässe der gegenüberliegenden Diskothek schleichen sich leise in mein Zimmer.

Ein Regenschirm sagt Adjø

Obgleich ich mein Zimmer nicht wirklich verdunkeln kann, schlafe ich im Gegensatz zur ersten Nacht halbwegs ordentlich. Mein Plan sieht vor, morgens am Fjord Richtung The Arctic University Museum of Norway zu spazieren, um dann entweder in einem kleinen Kunstmuseum vorbeizuschneien oder am anderen Ufer der Insel am Wasser zurückzuspazieren. Abends stehen die Nordlichter auf dem Programm – wobei ich ob des Regens und der Wolkendecke wenig Hoffnung in mir trage, welche zu sehen.

Der Spaziergang am Fjord heißt zwar zum Teil Zickzacklaufen, da es keinen geraden durchlaufenden Weg gibt– aber die Ausblicke auf die Berge sind fantastisch. Vorbei am Polaria, einem Kindermuseum, spaziere ich an exklusiven Wohnhäusern und Büros vorbei und immer wieder begegnet mir unvermittelt ein Kunstwerk, wie der bronzene Dackel, der aufs Wasser schaut. Zwar regnet es unablässig, aber dafür kommt mir niemand in die Quere. Vor einem Firmengebäude hockt eine junge Frau und raucht. Im T-Shirt. Respekt. Ich finde es alleine durch den arktischen Wind schon recht frisch. Dieser macht auch meinem Leihregenschirm wenig später den Garaus. Ich will ihn ihn gerade verschließen, als ihn eine Böe in zwei Schritten zerlegt. Der erste zieht das Gestänge nach oben, und kaum habe ich die Situation begriffen, knickt der zweite alles aus der Halterung. Rien ne va plus. Game over. Ich stopfe ihn in einem hoffentlich unbeobachteten Moment in eine Mülltonne und marschiere weiter ins Museum, das vor allem wegen seiner Dauerausstellung zur Geschichte der Samen interessant ist. Das sind diejenigen Einwohner Nordeuropas, die uns früher als Lappen begegneten – ein Begriff, der heute negativ konnotiert ist.

Da der Regen sich keineswegs verzogen hat, als ich das Museum verlassen will, cancel ich meinen Rundgang am Wasser und wandere schnurstracks ins Tromsø Kunstforening. Am Eingang Pro-Palästina-Aufkleber. Gaza ist Partnerstadt von Tromsø, da ist dies im Rahmen von linken Kunstprojekten wenig verwunderlich. Ich bekomme trotzdem einen Tee und schaue mir die Ausstellung  Wolf Tones an. Dabei erfahre ich ganz nebenbei, dass die Nazis selbst hier am Polarkreis Lager für jugoslawische Zwangsarbeiter betrieben hatten. Es ist ein Elend. 

Polarlichter?

Anschließend spaziere ich am Fjord entlang zurück in die Unterkunft. Eine Fähre der Hurtigruten zieht hupend in den Hafen ein und unterscheidet sich nicht groß von einem Kreuzfahrtschiff, dieser Pest der Meere. Zuhause bereite mich langsam auf den Abend vor. Unterdessen erreicht mich die Info, dass die morgige Tour eine Stunde später als geplant beginnt.

Die mehrstündige Tour auf der Suche nach Polarlichtern startet und endet zehn Laufminuten von meiner Unterkunft entfernt. Ich lande zeitig am Treffpunkt. Früh wird auch mein Name aufgerufen, so klettere ich in den wartenden Bus und setze mich in die zweite Reihe ans Fenster – so ziemlich den Platz, den ich mir gewünscht hatte – ich kann auch vorne rausschauen. Langsam füllt sich der Bus, die Leute verteilen sich hinter mir auf den Plätzen, es kann losgehen. Es sind alle an Bord. Ich sitze alleine am Fenster.

Und dann fragt mich ein Guide, ob ich meinen Platz tauschen würde.

Ich hasse es. Irgendjemand will zusammen sitzen und ich soll der Depp sein. Das kenne ich. Sage ich ja, sitze ich hinten am Gang, sage ich nein, habe ich ein schlechtes Gewissen. Die Fahrt ist für mich erst mal gelaufen, da ich in der nächsten Stunde sowieso über die Situation nachdenken werde – und völlig unentspannt bin. Ich sage nein, ein alleinreisender Amerikaner setzt sich neben mich und versucht, während wir losfahren, ein Gespräch zu beginnen. Ich will nicht groß sprechen. Murmele meine Antworten vor mich hin und vergnüge mich alsbald mit meinen Kopfhörern und sehe mir die Bilder des Tages auf dem Telefon an. Aber natürlich dauert es ewig, bis ich die Situation bewältigt habe. Derweil rollen wir am Fjord entlang. Guide Alexis erklärt uns die Wetterlage und macht uns ein bisschen Hoffnung, was die Lichter angeht. Allerdings müssen wir weit fahren. Und selbst dann ist nichts sicher.

Natürlich müssen wir nach einer Stunde anhalten, da irgendjemand pinkeln muss. Dann nehmen wir Kurs Richtung Finnland, es regnet ununterbrochen. Nach knapp drei Stunden Fahrt sind wir wenige Kilometer vor der finnischen Grenze. Lichter tanzen vor unseren Augen. Doch unsere Faszination hält sich in Grenzen – es ist Blaulicht wegen eines Unfalls. Was für uns bedeutet, dass wir nicht weiterkommen. So rollen wir langsam rückwärts, drehen in einer Einfahrt und halten nur wenig später erneut. Unsere Guides teilen uns mit, dass sie tatsächlich Polarlicht-Aktivitäten feststellen. Wir steigen aus. Alle zücken die Handys – und fotografieren das Licht. Bis Alexis meint, das sei das Blaulicht, die blassen Lichter rechts daneben seien das Nordlicht. Ich sehe nichts und denke mir, nuja, weiter kommen wir eh nicht, also sind die Guides nett und zaubern. Da jede/r von uns fotografiert werden soll, beginnen sie ihre Arbeit – und tatsächlich ist auf den Fotos ein blasser grüner Schleier zu sehen – der mit der Zeit stärker leuchtet. Wir bleiben. Das versprochene Feuer fällt zwar aus (ich nehme an, dass es an bestimmten Orten, die bei besserem Wetter sichere Nordlicht-Spaces sind, Feuerplätze gibt). Heute stehen wir kurz vor Finnland an der Straße. Und tatsächlich, die Schleier werden deutlicher – und plötzlich tanzen sie. Spontaner Beifall brandet auf, die Stimmung ist gelöst und wir bleiben noch eine weitere Stunde.

Es gibt Kakao und Kekse und alle sind auf der Rückfahrt glücklich. Sogar ich. Um 1:30 landen wir wieder in Tromsø, nach zehn weiteren Regenminuten bin ich zuhause. Und kann nicht schlafen, da die Bässe der Disco gegenüber bis halb vier lautstark wummern. Ich bin nicht böse, morgen früh erst um zehn Uhr zu starten. Aus den Kopfhörern tönt leise Kari Bremnes:

Glem ikkje de dagan som e lett
La dem ikkje bare fly i fra deg
Sånn at alle tunge står igjen
Og du trur at bare de vil ha deg
Glem ikkje

Vergiss nicht die Tage, die leicht sind
Lass sie dir nicht einfach entgleiten
So dass nur die schweren Tage übrig bleiben
Und du glaubst, nur die würden dich wollen
Vergiss nicht

Sommarøy

Der nächste Morgen führt mich in aller Frühe erst zum Magnetkauf in die Touri-Info, dann zum Treffpunkt für die nächste Tour, ein paar Meter von gestern entfernt. Es ist der Treffpunkt gleich mehrerer Gruppen, doch das Gewimmel löst sich zunächst gekonnt auf, Gruppe eins fährt ins Landesinnere, unsere Gruppe wird mit mehreren Zwischenstopps über die Inseln nach Sommarøy rollen. Natürlich regnet es. Es wird auch die komplette Tour durchregnen. Diesmal sitze ich nicht ganz so weit vorne, habe aber Glück, dass wenige Minuten vor Abfahrt eine ganze Gruppe feststellt, dass sie im falschen Bus sitzen und aussteigt, sodass meine Nachbarin die Option der freigewordenen Plätze zur Familienzusammenführung nutzt. Einmal noch bestätige ich meine Anwesenheit telefonisch, dann geht es los. Unsere Guidein erläutert Historie und Gegenwart auf Englisch und Spanisch, die digitale Übersetzung funktioniert so lala – bis ich mich für Musik entscheide.

Wir fahren stundenlang durch beeindruckende Landschaften, Berge, Schnee und Fjorde, halten ein paarmal für Fotos, einmal gibt es sogar in einem Gasthaus Kaffee und Tee für alle. Unser finales Ziel ist ein Strand in der Nähe des beschaulichen Fischerdörfchens Sommarøy, in dem wir aber nicht aussteigen – was vor allem für die Einwohner ein Segen sein dürfte. Unsere durchweg weiblichen Begleitungen entzünden am Strand ein Feuer in der Schale und decken die Tische mit einem überraschend ausgiebigen Picknick: Lachs und Käse, Kartoffelsalat und Cracker, Kakao und Kekse in rauen Mengen. Zwei Wagemutige springen ins Wasser, die Sauna im Wagen hat niemand dazugebucht.

Crashkurs Polarkreis. Tief geht da wenig, die Eindrücke sind flüchtig. Weiß der Teufel, wie viele der Touren hier angeboten werden. Lachs essen. Rentier füttern. Rentier futtern. Polarlichter gucken. Schlitten fahren. Lagerfeuer machen. Klingt alles nett, in der Kürze der Zeit reicht es für ein paar Reels. Schlagworte triggern. Wenn man das Handy richtig hält, sieht man sogar keine anderen Menschen. Ich meine, man muss ja nicht gleich drei Jahre hier bleiben, wie Nansen auf seiner Nordpolexpedition. Aber obgleich beide Touren gut organisiert waren, etliche Menschen, wie die Guides oder Fahrer, gutes Geld verdienen und die allergröbsten Sünden vermieden werden, fühlt sich das Ganze falsch an.

Nachdenklich schaue ich auf der Rückfahrt aus dem Fenster in die anbrechende Dunkelheit. Auch atemberaubende Landschaften sind im Dunkel schwarz. Abends spaziere ich noch einmal über die nahezu menschenleere Brücke zur Eismeerkathedrale, hole mein Abendessen beim Thai und schaue meine norwegische Serie. Heute ist die Musik leiser, ich schlafe problemlos ein. Aber bei 100 % bin ich immer noch nicht.

Polarmuseum und Abreise

Nach dem Frühstück packe ich meine Siebensachen zusammen, checke aus und  besorge mir ein Fähnchen der Samen. Dann spaziere ich zum Hotdog-Stand, an dem sich eine kleine, aber überschaubare Schlange gebildet hat. Anschließend entere ich das Polarmuseum, das ziemlich überfüllt, aber hochinteressant ist. Das eiskalte Leben inklusive Robben- und Eisbärjagd wird ebenso präsentiert wie die großen Expeditionen von Amundsen und Nansen. Harte Zeiten für alle. Gemein ist die Selbstschussanlage für Eisbären. Kaum steckte er neugierig seinen Kopf hinein, löste sich ein Schuss. Polarfüchse wurden in Fallen gefangen. Interessant ist die Geschichte von Wanny Woldstad, die als erste Taxifahrerin in Tromsø arbeitete und später die erste Eisbärjägerin auf Spitzbergen wurde. Tragisch, dass sie 1959 bei einem Autounfall starb. Noch bevor ich das wusste, hatte ich ein Graffito mit ihr an einer Häuserwand fotografiert.

Letztlich ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich kaufe noch eine Tasche mit Eisbärmotiv, verstaue sie in meinem Rucksack und laufe durch den Regen zur Bushaltestelle. Unterwegs winke ich noch einmal der Eismeerkathedrale auf der anderen Seite. Leider war die hiesige, die Holzkathedrale hier in der Fußgängerzone, heute für Zivilisten nicht zugänglich. Der Bus ist pünktlich und bringt uns zum Airport, dort geht der Security-Check in Rekordzeit über die Bühne. Da die Tragflächen noch enteist werden müssen, verzögert sich der Flug um 45 Minuten – dann heben wir ab. Meine Sitznachbarin verknotet die Beine und stößt mich alle naselang an, ansonsten verläuft der Flug unspektakulär. Ich schaue meine Serie zu Ende, wir landen mit zwanzig Minuten Verspätung in Frankfurt direkt am Gate. Ich beeile mich, um die S9 noch zu bekommen – es gelingt. An der Konsti rattert die 12 an – eine gute Stunde nach dem Aufsetzen falle ich Pia wieder in die Arme. Endlich. Schade, dass sie nicht mit dabei war. Mit ihr ist alles besser. Aber irgendwas ist ja immer. Und gute Besserung an Kari Bremnes. Vielleicht sehen wir uns auch noch einmal.

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